Potrzebujemy:
- zestaw centralnego zamka (2x siłownik master, centralka, wiązka przewodów i akcesoria montażowe)
- wiertło do metalu + wiertarka
- śrubokręt krzyżakowy i płaski
- nożyk do nacięcia izolacji
- lutownica, cyna, taśma izolacyjna i koszulki termokurczliwe
- wielofunkcyjny miernik elektryczny
- cały wolny dzień (mi to zajęło 6,5h)

Na początek radzę pooznaczać kabelki według schematu dołączonego do zestawu. Zaoszczędzi nam to nerwów przy montażu. Poniżej dla przykładu schemat pasujący do mojego zestawu, znaleziony w sieci i dopasowany do moich potrzeb.:


Montaż:
1. Demontujemy tapicerkę drzwi. Trzyma się ona na trzech śrubach(czerwona strzałka), zatrzaskach i ew. korbotroniku

Korbka od szyby trzyma się na spince (nie zgubmy jej), wystarczy z wyczuciem podważyć ją płaskim śrubokrętem. ściągamy korbkę, plastik za klamką wew. i uchwyt. Podważamy delikatnie boczek.

2. Musimy teraz znaleźć miejsce, w którym zamontujemy siłownik (1). Pamiętajmy o tym, by był umiejscowiony tak, żeby nie blokował opadającej szyby, ale też, aby cięgno od siłownika(2) było umiejscowione równolegle do cięgna blokady zamka(3).

Przed montażem ramię siłownika musi być w pozycji wysuniętej, a drzwi odblokowane.
Jeśli mamy wszystko dograne to wiercimy w drzwiach dwa otwory, do siłownika przykręcamy blaszki mocujące, cięgno siłownika przekładamy za cięgno blokady drzwi. Przykręcamy siłownik do blachy drzwi, a cięgno nr2 przytwierdzamy do cięgna nr3. Jeśli zostanie nam trochę za dużo „drutu” to możemy go wygiąć jak na zdj. poniżej lub uciąć.


Z drugiej strony postępujemy identycznie. Wiązka, której używałem miała za krótkie przewody do prawego siłownika, więc pozbyłem się kabli do drzwi tylnych i za ich pomocą przedłużyłem wiązkę do drzwi prawych. Pamiętajmy, by wszystkie elementy dosztukowywane lutować i izolować. Kable przekładamy tak, by nie plątały się nam pod nogami( polecam puścić kabelki pod tapicerką). Na razie nie zakładamy boczków, a śrubki i inne tego typu grupujemy tak, by się nam nie pomieszały.

3. Czas na montaż centralki i wiązki przewodów. Musimy pozbyć się plastiku znajdującego się pod kierownicą. Trzyma się on na czterech śrubach. Demontujemy też dźwignię od maski (dwie śruby) i pokrętło od regulacji wysokości świateł.


Przewody idące do siłownika musimy przecisnąć przez otwór, którym idą kable do głośników.


Niestety, nie byłem w stanie puścić je przez tą gumową rurkę, więc odpowiednio zaizolowane idą tuż obok niej. Podłączamy przewody do centralki i do siłowników. Ją samą wcisnąłem w wolną szczelinę.


4. Musimy teraz odszukać przewód podający cały czas napięcie 12V. Możemy pociągnąć dodatkowy przewód z komory silnika, z dodatniej klemy akumulatora, lub znaleźć jakiś w okolicy bezpieczników. Ja wpiąłem się do kabla idącego do 20A bezpiecznika .



Usuwamy kawałek izolacji z przewodu i lutujemy do niego czerwony przewód idący od centralki. Spoinę izolujemy.


Czerwoną sondę miernika przykładamy do polutowanych przewodów, a czarną szukamy uziemienia. Do tego celu polecam śruby w okolicy bezpieczników. Lekko luzujemy nakrętkę, czarny przewód od centralki podkładamy pod nią i dokręcamy z powrotem. Jeśli mamy centralkę z sygnalizacją zamknięcia/otwarcia to odpowiedne przewody lutujemy do kabla od kierunkowskazów/bezpiecznika kierunkowskazów/świateł awaryjnych.

Sprawdzamy działanie naszej instalacji. Jeżeli siłowniki działają to możemy świętować sukces, porządkować kable i montować ściągnięte elementy.

W przyszłości poradnik zostanie rozbudowany o montaż siłownika klapy bagażnika, sterowanie z wnętrza i sygnalizację kierunkowskazami.

Szkoda że nie pokusiłeś się o wymianę wiązek drzwiowych. Wtedy nie musiałbyś przewodów na dziko przeciągać obok harmonijki no i miałbyś przygotowaną instalację na przyszłość pod ewentualne rozbudowanie wyposażenia. Druga sprawa to mogłeś wykorzystać bezpiecznik dedykowany do CZ. Ogólnie bardzo ładny poradnik i za poświęcony czas obowiązkowe piwko .

Dzięki za słowa uznania Nie podłączałem się pod bezpiecznik do CZ, bo takowy już jest na przewodzie zasilającym od centralki. A wiązkę pewnie wymienię przy okazji wymiany głośników/montażu el.szyb.

mayhem92 napisał(a): Nie podłączałem się pod bezpiecznik do CZ, bo takowy już jest na przewodzie zasilającym od centralki.

wyciąłem drania i wykorzystałem fabryczny . ale twój + też dobry i może tak być oczywiście

Swietny poradnik, jutro bede wstawial centralke to na pewno przyda sie co nieco, chociaz mam nieco ulatwione zadanie bo nie musze ciagac kabli ;p

Super dzięki za poradnik właśnie czegoś takiego szukałem w weekend biorę się do roboty

Odgrzewam kotleta:) Który bezpiecznk jest dedykowany do centralnego zamka? I czy wystarczy bezpiecznik 10A wtedy wykorzystałbym bezpiecznik od podrzewanych foteli?

U mnie tez zamek zarzucony tez wykorzystałem bezpiecznik 20A od szyberdachu. Co ciekawe zamontowałem tylko jeden siłownik na drzwiach od kierowcy i obydwoje drzwi sie otwiera także o połowe mniej roboty;)

Tak to wygląda po montażu: